GILERA XR 1 125

Motor Dvoudobý jednoválec
Objem 124
Výkon 26 HP při 9500 ot.
Točivý moment  
Váha 140 kg
Maximální rychlost 135 km/h
Druh motocyklu Enduro
Výroba  

Zkušenosti:

FOTOGRAFIE POPISOVANÉ GILERY XR1

Jedná se o italské cestovní enduro GILERA XR1, typ 150. Rok výroby 1988, vodník, startér, 2x kotouč, 6 rychlostí, výkon podle TP 19,5 kW(27k)/9500 ot.min-1  , hmotnost 145 kg, nádrž 23/5l, vpředu upside-down, vzadu jedna centrální jednotka, dávkovací čerpadlo oleje, vyvažovací hřídel. Tuto motorku jsme koupili v červnu r.1996 jako přivezenou z Itálie od Pavla Jakeše (dnes PAOLO Žichlínek u Lanškrouna) za 40 000 Kč. Na tch. bylo asi 24 000 km a vypadala velmi zachovale.

      Teď  něco o provozu a o závadách. Bylo toho hodně, tak nevím, jestli něco nezapomenu, i když jsem si dělal dost podrobný poznámky. Rozdělil bych to na dvě skupiny, motor a zbytek motorky. Hodně lidí mi říkalo, že takhle výkonný motor nic nevydrží, ale já si to nemyslím.

      MOTOR.

     Od doby, kdy jsme přivezly motorku domů uběhlo 4,5 roku. Za tu dobu jsme společně z bratrem natočili přes 30 000 km, takže teď je na tachometru asi 55 000. Musím napsat, že se nestalo, aby nás motorka někde nechala.

     Tato motorka je vybavena dávkovacím čerpadýlkem na olej.  Olej doporučuji používat plně syntetický, mám vyzkoušené tyto  značky: AGIP – 2T Racing plus, CASTROL – TTS, REPSOL – 2T Competicion, OMV (už nevím, jak se jmenoval, ale byl to také plně synt. pro 2T) a MOTUL – 600. Cena těchto olejů je kolem 320Kč/l, tedy žádná levná legrace, ale šetřit nedoporučuji. Spotřeba tohoto oleje je asi 1 litr na 1000km, směšovací poměr s benzínem  vychází asi na 1:50-60.

      Do převodovky nedoporučuju syntetické oleje, protože se pak klouže spojka. Docela dobrý se mi zdál minerální olej do automatických převodovek, protože pak se nestalo, aby se spojka při delším stání slepila.

     Hned po koupi jsem zjistil, že nefunguje termostat. Motor se moc chladil a tak docházelo hlavně po pojíždění městem k tomu, že při akceleraci motorka kuckala jako studená. Nejdříve jsem to vyřešil dečkou před chladič. V zimě jsem termostat opravil  a od té doby je to OK.

    29 000km Na podzim 96 jsem na doporučení jednoho „specialisty“ vyzkoušel částečně syntetický olej 

                     VALVOLINE - 2T Syn- speed. Cena 170 za litr byla lákavá, ale samozřejmě se to vrátilo v podobě 

                      zadřeného motoru. Naštěstí to vydržel nicasil ve válci, tak mě to stálo „jen“ asi 2 500 Kč za novou 

                      pístní sadu. Pokud se motor zadře, což znamená jeho náhlé zastavení (bez nějakého varovného

                      slábnutí apod.)obvykle při plném výkonu, stačilo ho chvilku nechat vychladnout a zkusit protočit.

Pokud to jde (vždy se mi to podařilo), tak je možnost motorku roztlačit. Nemá sice kompresi, ale tak nad 4 000 ot/min se motor rozběhne. Je možné potom opatrně pokračovat v jízdě, protože podle mého názoru už není co zničit a aspoň se dostanete, kam je třeba. Někdy se stane, že přilepené pístní kroužky se nastartováním uvolní alespoň do té míry, že se pak s motorkou dá chvíli jezdit, ale  je potřeba se podívat do válce, co se tam stalo a jak to tam vypadá. Pokud to zadření není následkem destrukce pístu nebo jeho propálení chudou směsí, ale jenom přilepení pístních kroužků.

     35 000km   Přestalo fungovat řazení.(zůstala tam pětka) Po demontáži pravého víka motoru jsme zjistili, že praskla pružinka na řadícím automatu. Doma jsem vyhrabal podobnou a závada byla odstraněna. 

  

    36 000km   Došlo  k uvolnění bowdenu, který ovládá dávkování oleje do motoru podle polohy plynu a motor   

 se opět zadřel. (naše chyba, špatně jsme ho dotáhli při výměně pružinky  v převodovce).Tentokrát už to ale odnesl i válec. Oprava stála nějakých 5 000Kč (nicasil + pístní sada). Tady bych chtěl upozornit, že je potřeba dát válec na opravu k někomu, kdo o tom alespoň něco slyšel. Je pravdou, že válce na opravu z motoshopu stejně někam posílají (Strakonice), ale tam vám udělají vnitřní rozměr válce, jaký si zadáte podle rozměru pístu + vůle!! Já jsem přistoupil na výměnu válce kus za kus, z regálu mi tam šoupli nějaký píst a hotovo. Moc jsme si nepojezdili, po zajetí se motor kousnul, ale jen trošku, takže se zachránil píst i válec. Ale stejně se časem začal nicasil z válce olupovat. Po shlédnutí válce a pístu u odborníka ( pan Petránek z PERTI MOTO Žamberk) hned konstatoval, že tam nebylo něco v pořádku. Pokud totiž dojde k zadření motoru vlivem přehřátí nebo špatného mazání, nejvíc se píst poškodí na straně výfuku. Tady to bylo přesně opačně, takže po vyloučení možnosti vniku nečistot přes vzduchový filtr, o který se řádně starám zbyla možnost špatné vůle mezi pístem a válcem. Takže ponaučení pro příště.

 

42 000km   Rozhodli jsme se pro nákup kitu POLINI 166. Cena 10 000Kč. Montáž zvládne každý kutil, všechno perfektně pasuje. Žádné další úpravy jsme nedělali. Kit se skládá z válce, hlavy, pístní sady a těsnění. Tento válec však nemá přívěru výfuku, takže je trošku větší výkonová díra kolem 5 tis.ot. Zato po překonání 6000 má motor citelně silnější zátah. Určitě by to ještě chtělo úpravu karburátoru a výfuku, ale zase se bojím neúměrně vysoké spotřeby. Ta stoupla z 5,4  na necelých 6 litrů, a je úplně jedno, jestli kroužíte na plný plyn někde po okruhu nebo jedete jen tak na výlet.

 

48 000km  Při zimní údržbě objevuji, že ložiska na klikovém hřídeli mají vůli. Je to poprvé, co půlím motor. Jde to líp než pionýr, jen to chce dát pozor na spoustu vymezovacích podložek. Z preventivních důvodů nechávám na klice vyměnit i ojniční sadu (2600Kč). Pan Havelka od Jičína mi kromě této výměny i zrenovoval čepy na klice pro uložení v ložiskách, takže celkem oprava vyšla asi na 4000 Kč.

 

     Tohle byly závady, které se týkaly mechanických částí motoru. Některé se staly díky mé blbosti, ale chybama se člověk učí.

     Další (a podle mě dost rozšířená) závada byla, že postupně přestal pracovat regulátor napětí. Tato motorka má však oddělené zapalování a též nožní spouštěč, takže jsem zprvu jen pozoroval  kolísání jasu světel v noci, později už se stávalo, že se někdy úplně vybila baterka a pak přestal pracovat úplně. Je to dvoufázový zkratový regulátor, jehož cena je někde kolem 3000 Kč. Ale mým zájmem je i elektrotechnika, takže mě oprava přišla asi na tři stovky (když nepočítám spoustu hodin strávených měřením a spoustu spálených součástek). Teď funguje opět perfektně a kdyby někdo chtěl, tak můžu poslat schéma.

     Ani okruh zapalování nebyl bez problémů. Někde kolem 45 000km se začalo stávat, že studená motorka nenaskočila na tradiční druhé šlápnutí, ale třeba až na počtvrté a startování horkého motoru dalo někdy startéru zabrat. Ale bylo to velmi postupné, někdy se motor choval úplně normálně. Později začal občas zhasínat i při volnoběhu a startování bylo čím dál obtížnější. To už se mi nezdála velikost jiskry, která byla velmi slabá a tak na čas pomohlo nastavení menší vzdálenosti elektrod na svíčce. Nejdříve jsem hledal závadu v černé krabičce pod nádrží, ale na vině byla zapalovací cívka, které pomohlo převinutí novým drátem. Teď už je zase všechno v pořádku,  oprava mě přišla asi na stovku. Nejhorší bylo, když jsme s bratrem počítali 2500 závitů…. .

       Tohle je asi všechno, co se týče nějakých větších závad. Ještě si vzpomínám, že někde kolem 35 000km jsem měl v zimě rozebraný ložiska v převodech zadní centrály, ale hodily se tam přesně futýrka, co se dávají starým škodovkám do svislých čepů + vystružení = asi 200Kč. Ve 40 000 km jsem si nechal srovnat přední kotouč. V 50 000 km jsem měnil ložiska v zadním kole a rozetě. Teď (55 000) se začala prokluzovat spojka, což jsem vyřešil dotažením pružin na koši, ale nevím, jestli nebude potřeba nová sada.  

     Teď bych napsal něco o životnosti spotřebního materiálu:

Brzdové destičky asi 15 000km oboje, teď jsem zkusil Goldfreny a zdá se mi, že brzdí líp než Feroda.

Řetěz 15 000km, používal jsem ČZ  520 o-kroužkový, cena 1400Kč, rozeta je stále původní, měnil jsem jen přední kolečko, mažu sprejem - nejvíc se mi osvědčil od Fuchse.

Pneumatiky používám výhradně tuzemské výroby. Při koupi tam byly obuty Pirellky, ale zadní vydržela jen 8000km a přední 11 000km. Teď mám na zadní BARUMCE 120/80-17 ED9T (1300Kč) přes 20 000km a věřím, že ještě 10 000km vydrží. Přední barumka 90/90-21 vydržela 10 000km, teď mám vpředu MITAS, je na ní 10 000km a vypadá to na ještě dalších 10 000km (má víc silniční vzorek). Přitom jsem nepoznal rozdíl v přilnavosti mezi Pirelli a Barumem (možná na mokru, ale to se stejně bojím). A to se do zatáček občas zajiskří od stupaček, což je u endura slušný náklon.

Svíčky požívám NGK B10EG, 180Kč, měním po 10 000km.

Vzduchový filtr je z molitanu, je tam původní, akorát jsem si na něj kupoval sprej.

Už podruhé mi prasknul náhon k tachometru, cena 350Kč

To je asi všechno, teď něco o provozu:

Spotřeba u 125 motoru se pohybovala v rozmezí 4,8 – 5,6l, u kitu  6 l /100km. Při velikosti nádrže 23l a dobře fungujícímu palivoměru pohoda při cestování. Při cestování ve dvou dvou používám větší rozetu  o 4 zuby. Maximálka je pak nějakých 130 km, ale zase se nemusí kvalty tak vytáčet před přeřazením.

Největší rychlost (podle tch. ) asi 140, s kopce  jednou i 160, ale to díky větší zadní Barumce, ve dvou 130km/h, stálá cestovní rychlost 110 – 120km/h. (optimální otáčky, na šestku kolem 7000)

Musím říct, že kapotáže výborně odvádí svou práci, při mokré silnici nebo mrholení jsou mokrá jen ramena a špičky bot. Při cestování ve dvou už se projevuje menší délka motorky, ale pokud máte štíhlou spolucestující, tak se to dá. Při sólo jízdě je tato motorka velmi pohodlná, díky vyvažovacímu hřídeli jsou vibrace slušně potlačeny. Pérování je také pohodlné, jen do předních vidlic jsem nalil hustší olej.  Zvládnout se dá i přes 500km za den, akorát už vás asi přestane bavit věčné řazení.

Tuto motorku používáme převážně na jízdu po silnicích nebo cestách, i když občasné svezení v terénu neodmítám. Ale na to je lepší něco mrštnějšího a taky bych nerad někde sbíral kousky kapotáží.

     Tyto motory jsou také velice choulostivé na složení směsi, lépe řečeno jim nedělá dobře směs chudá. Spalování chudé směsi totiž probíhá při mnohem vyšších teplotách, než je normální. To má za následek větší ohřátí pístu a končí to buď zadřením (píst se tak roztáhne, že už se do válce pořádně nevejde) a nebo se propadne dno pístu. Mě se to nestalo, ale nadělá to hroznou paseku, protože zbytky pístu nalítají do klikové skříně…. .

     Také na druh svíčky jsou tyto motory velmi choulostivé. Zásadně používat jen svíčky takové, které tam byly a jsou vyzkoušené, nebo podle přesného katalogu. Ale i katalog dělají lidi a nehledě na to, že různí výrobci mají různá značení, jejichž toleranční pole se různě překrývají, ale nejsou úplně shodná.  Pokud se použije svíčka jiné tepelné hodnoty, může být spalování nedokonalé a pak platí přesně to, co jsem napsal o odstavec výš o chudé směsi. 

     Pokud je použita správná svíčka a je optimální směs, tak by měla svíčka být cihlově vypálená. Zkusíme to tak, že motorku podržíme v plném výkonu alespoň minutu (dlouhá rovina…), vypneme zapalování, zastavíme a kouknem se na ni. Pokud je svíčka bílá, šedá apod., je směs chudá!!!!. Pokud je černá, začouzená popř. zaolejovaná , směs je moc bohatá.

      Něco bych poradil těm, kteří si nějakou podobnou motorku chtějí koupit. Hlavní věc je stav motoru, u těchto motorek vlastně jenom stav pístu a válce. Nejlépe bychom se přesvědčili demontáží válce, což  ale nikdo dělat nebude. Co ale stačí a platí to také při kupování např. motorových pil je, že se demontuje výfuk. Je to obvykle pár šroubků a pružin, ale pohled výfukovým kanálem do válce je naprosto jasný. Jednak v dolní úvrati vidíme do válce, ale hlavně můžeme zkontrolovat píst a kroužky. Pokud jsou na pístu nebo ve válci nějaké rýhy je jasné, že takový motor byl zadřený. Někdy se totiž po zadření podaří vydolovat kroužky z pístu a vše nainstalovat zpět. Pokud to někdo udělá trošku šikovně, tak takový motor ještě může něco najet a vy nemáte šanci to nijak jinak poznat. Zvuk to nezmění, větší kouřivost u dvoutaktu znamená jenom více oleje v benzínu, ale moderní syntetické oleje po ohřátí motoru už  nekouří vůbec.  O něco menší komprese se ve vysokých otáčkách, při kterých tyto motory pracují, normálně nepozná, ale časem se může poškozený povlak nicasilu  začít loupat a takový motor se obvykle znovu zadře. To už ale nemáte šanci reklamovat.

    Musím ještě říct, že s touto motorkou jsem celkem spokojený, konstrukce dvoutaktního motoru umožňuje jeho rozebrání bez nějakého speciálního nářadí, pístní čep po ohřátí pístu vystrčíte rukou. Nejsou tam žádné ventily a podobné záludnosti a případná generální oprava motoru vás vyjde podle typu motorky max. na 10 000Kč, ale to máte kvalitní kovaný píst, opravený válec a novou ojnici s ložiskama na klice, takže prakticky motor jako nový. Přitom výkon kolem třiceti koní je už slušný, hlavně při akceleraci a v kopcích si většinu autařů pěkně vychutnáte. Když se ohlédnu, tak vůbec nelituji, že jsme si kdysi takovou motorku pořídili a mohu jenom doporučit.   

        

Mirek Zářecký

                        Javornice 119

                         517 11

 

tel. 0605 538757

Email: Zareckym@email.cz

 

 

Fotofrafie:

 

DALŠÍ GALERIE - velice pěkná

 

__________

 

 

(XR1 bez přední kapotáže)